фотографирование аквариума камерой класса "наведи и сними"
Джейсон Балибан (Jason Baliban, USA).
Я написал эту статью для Июньского выпуска Aquascaping World Magazine. В этом он-лайн журнале есть масса хороших статей об аквариуме с растениями. Это первая статья из нескольких которые я собираюсь написать о фотографировании аквариума камерой класса "наведи и сними".
Мы тратим много времени и сил на то чтобы получить именно ту композицию которую хотели. Когда наконец наступает это время, мы хотим запечатлеть ее в этот момент на фотографии, которая передаст нашу тяжелую работу, креативность и навыки. При помощи пары простых приемов мы можем улучшить наши навыки вне зависимости от качества камеры.
Фотография является искусством. Многие посвящают ему жизнь. Эта одержимость – то что позволяет объединив с акваскейпингом создать ошеломительный результат. Как и со всяким хобби или увлечением наши композиции требуют много усилий и средств. К сожалению, многие из нас не имеют столько лишних денег чтобы приобрести профессиональное фотографическое оборудование или не имеют столько времени на изучение этого искусства.
Многим из нас приходится снимать свои композиции любительскими камерами класса "наведи и сними" с минимальными функциями. Ниже я расскажу о двух настройках которые имеются практически на всех таких камерах. Достаточно один раз понять эти настройки, и это позволит вам создавать снимки, которые будут более точно передавать ваши композиции.
Баланс белого (white balance WB).
Баланс белого это просто настройка пропорции Красного, Зеленого и Голубого цветов для «правильной» передачи белого. Человеческий глаз настраивается на это автоматически. Например, когда дома вечером включен свет, белый кажется белым. Однако, если сделать снимок помещения с обычным светом (без вспышки) мы получим всем известный снимок с желтым оттенком. На пленочных камерах чтобы бороться с искажением цветов на объектив ставили светофильтры. С изобретением цифровой камеры мы можем сделать это простым нажатием кнопки.
Большинство цифровых камер имеют настройку "Автоматический баланс белого" (Auto White Balance – AWB). Это наиболее часто используемая настройка баланса белого. AWB просто означает что наша камера выберет правильный баланс белого вместо нас. В наших камерах имеются набольшие компьютеры которые оценивают точки в снимке и "угадывают" баланс белого. Большинство камер делают это очень хорошо в большинстве ситуаций. Камера может делать снимки которые выглядят вполне естественно когда объект съемки освещен светом яркого или облачного света. Однако, ваша камера может иметь и слабые места. Например большинство камер неверно отображают свет ламп накаливания давая желтый снимок. Другим слабым местом может быть отображение флуоресцентного света. Снимки получаются слишком зелеными. К сожалению, эти недостатки влияют на снимки аквариумиста так как часто у нас стоят именно флуоресцентные лампы.
Наши камеры знают что не могут быть точными в любой ситуации поэтому позволяют нам выбрать предустановленные значения баланса белого (WB). Это помогает когда камера не может самостоятельно выставить корректное значение. Настройки бывают Облачно (Cloudy), Дневной свет (Daylight), и Флуоресцентный (Fluorescent). Нам часто приходится полагаться на эти настройки чтобы аквариум на снимке выглядел так, как он выглядит когда мы смотрим на него собственными глазами.
Баланс белого - это дело вкуса. В примере с желтым снимком комнаты, хотя мы и можем вручную выставить точный баланс белого, для многих из нас он будет выглядеть слишком "холодным" потому что мы привыкли к слабому желтоватому оттенку, который мы видим на подобных снимках всю свою жизнь. Как и в выборе ламп для аквариума баланс белого очень зависит от наших предпочтений.
Экспозиция.
Концепцию Экспозиции* понять довольно просто. Наша камера делает снимок позволяя свету освещать сенсор на какой то момент времени. Сенсор преобразует свет в цифровую информацию. Чем дольше свет освещает сенсор, тем ярче снимок. Если источник яркий, время освещения сенсора может быть короче, но давая сенсору достаточно света для создания снимка. Если источник слабее, время освещения сенсора должно быть дольше чтобы дать сенсору больше света.
Возможность контролировать длительность освещения сенсора (прим. naman: это называется "выдержка") достигается при помощи затвора камеры. В некоторых камерах затвор может открываться всего на 1/8000сек чтобы справиться со слишком яркой сценой. Он также может оставаться открытым на 30сек и более при очень низкой освещенности.
Наша камера автоматически выбирает выдержку. Как и с AWB, камера оценивает участки изображения и подбирает выдержку, при которой снимок будет с верной экспозицией. Компьютер камеры имеет в памяти множество шаблонов для определения темы снимка и как его экспонировать наилучшим образом. К сожалению, аквариумов в этих шаблонах нет, так что камера часто пере экспонирует наши снимки (делая их слишком светлыми).
Камера позволяет легко подправить экспозицию. Это процесс называется "компенсацией экспозиции" (Exposure compensation). Обычно он измеряется в единицах "+/-". Некоторые камеры используют шаг экспозиции 1/3, или 2/3. Некоторые камеры используют целые числа, например –3.
Практика – Баланс белого (AWB).
Для съемки мы будет использовать мою (Jason Baliban) композицию "Без границ" (Without Boundaries). Я покажу вам как изменяя баланс белого и экспозицию мы можем менять вид фотографии. Все камеры немного разные, и возможно потребуется прочесть инструкции чтобы понять как изменить настройки.
Ниже представлены пять снимков с одинаковой экспозицией, но при разном Балансе белого (WB).
^ AWB – настройка "Автоматический баланс белого". В этом случае камера сделала довольно хороший снимок выбрав правильный баланс белого. Оттенок немного зеленоватый.
^ Cloudy – настройка "Облачно". Можно видеть что эта настройка усилила желтый оттенок. Это делает снимок более "теплым". Если вспомнить облачный день, свет его часто голубоватый (или "холодный").
Добавление желтого сделает его более теплым. Этот баланс белого подойдет для ламп с цветовой температурой выше 8000К.
^ Daylight – "Дневной свет". Это хорошая настройка для данного аквариума. Думаю что многим она понравится. На мой вкус снимок немного тепловат, но мне понятно когда многим он нравится.
^ Tungsten – настройка "Вольфрамовый", чаще называется "Лампы накаливания". Добавляет много голубого (прим. naman: компенсируя избыток красного). Предназначен для съемки внутри помещений, где свет очень желтый и теплый. Попробуйте сделать снимки комнаты вечером с этой настройкой– белый будет намного более сбалансированным. Эта настройка на мой вкус дает слишком голубой снимок.
^ Fluorescent – настройка "Флуоресцентные лампы". Эта настройка немного уменьшает долю зеленого, потому что флуоресцентные лампы часто имеют большой пик зеленого света. Эта настройка выбрана мной как отправная точка.
Практика – Экспозиция.
Опять же, вам следует просмотреть инструкцию к камере чтобы узнать как выставлять Компенсацию экспозиции (Exposure compensation).
После выбора моего баланса белого я выберу подходящую компенсацию экспозиции. Как можно видеть автоматическая настройка моей камеры (Auto exposure) сделала снимок слишком светлым: темные места слишком светлые а света переэкспонированы (выглядят белыми и бесцветными). В этом случае я знаю что нужно применить минусовую компенсацию экспозиции, но давайте пройдем через ряд настроек +/-, три шага вверх и шесть шагов вниз. Вы увидите что крайние значения неприменимы, но могут помочь тем у кого камера сама выбирает слишком завышенные/заниженные значения.
^ + 3 (или +1.0 шагами по 1/3): переэкспонирован… Если снимок выглядит как здесь, примените негативную компенсацию экспозиции.
^ +2 (или 0.7 шагами по 1/3): переэкспонирован… Если снимок выглядит как здесь, примените негативную компенсацию экспозиции.
^ +1 (или +0.3 шагами по 1/3): переэкспонирован… Если снимок выглядит как здесь, примените негативную компенсацию экспозиции.
^ Auto: переэкспонирован… Если снимок выглядит как здесь, примените негативную компенсацию экспозиции.
А теперь применим негативную компенсацию экспозиции. Это тоже дело вкуса. Я просто покажу все, и выберем один.
-1 (или –0.3 шагами по 1/3)
-2 (или –0.7 шагами по 1/3)
-3 (или –1.0 шагами по 1/3)
-4 (или –1.3 шагами по 1/3)
-5 (или –1.7 шагами по 1/3)
-6 (или –2.0 шагами по 1/3)
Как я уже говорил, это дело вкуса, но я считаю что –3 (-1.0) выглядит лучше всех.**
Еще раз тот же снимок с коррекцией -3, но с увеличенной резкостью.
Это отличный снимок, и он передает то, как выглядит аквариум когда я на него смотрю в натуре.
У многих из вас есть Adobe Photoshop, и есть несколько способов еще немного улучшить снимок. Фото ниже демонстрирует что аквариум выглядит как будто фон "выгорел", с увеличенной резкостью. Как видим, этот снимок отлично дает представление об аквариуме. Думаю многие удивятся узнав что снимок сделан камерой всего за $200.
Снимок сделан камерой Canon PowerShot DS850 IS (класса "наведи и сними").
Чтобы еще раз пояснить, фото ниже сделано камерой Nikon D80, которая стоит в пять раз больше***.
Как можно видеть, разница совсем небольшая. Самая заметная разница – в светах. Можно видеть, что на снимке камерой класса "наведи и сними" света более выбеленные, в то время как на снимке Nikon D80 в этих местах лучше сохраняет цвет. Причина в размере и качестве сенсора. Разница позволяет D80 лучше передавать широкий динамический диапазон****.
Снимок сделан камерой Nikon D80 DSLR.
Теперь вы готовы!
Надеюсь, эта статья помогла вам освоить камеру немного больше, приблизившись к фотографированию композиции в соответствии с замыслом. Как всегда, Баланс белого и Экспозиция являются делом вкуса. Ключ в экспериментировании, и следовании своему замыслу и вкусу.
Это всего лишь две небольших настройки и немного знаний для получения красивых снимков наших композиций. В будущем я надеюсь рассказать о других областях съемки, таких как дополнительное освещение и диафрагма.
jB
Оригинальная статья - Planted Aquarium Photography with a Point and Shoot Camera, она же в журнале AWM June 2008 - Aquatic Photography For the Aquascaper (журнал AWM June 2008 - PDF 8.86Mb). Аквариум Jason Baliban "Without Boundaries" стал аквариумом месяца на форуме APC (July 2008 Tank of the Month). Другие статьи Jason Baliban – на сайте www.projectaquarium.com.
* экспозиция снимка зависит и от выставленной диафрагмы объектива (aperture), но здесь автор не затрагивает эту тему обещая обратиться к ней в своих будущих статьях
** это также очень зависит от настройки Gamma вашего монитора – если она у вас неправильная, вам этот снимок не понравится. Всегда задавайте в настройках стандартный цветовой профиль вашего TFT монитора (c ЭЛТ это сложнее). Лучше можно настроить только при правильном свете в комнате (стандарта D65), и используя специальное устройство калибратор + специальное программное обеспечение.
*** Nikon D80 DSLR – одна из лучших зеркальных камер класса "профессиональный любитель" (prosumer), в 2008 году стоила около $1000. Аналоги – Olympus E400, E410, E500, E510.
Только зеркальной камерой можно делать по настоящему хорошие снимки. Не путайте настоящую зеркальную камеру с псевдо-зеркальной. У зеркальной вы можете видеть объект съемки через объектив, при этом лучи света проходя через объектив направляются в видоискатель зеркалами - отсюда и название. Дисплей на корпусе носит весьма вспомогательный характер и используется в основном для управления камерой (несмотря на его высокое качество на зеркальных камерах). Псевдо-зеркальная камера тоже может иметь большой качественный объектив со множеством линз как на зеркальной камере, но объект съемки видеть через объектив нельзя - только через видоискатель внутри которого стоит миниатюрный ЖК-дисплей, и на цифровом экране на корпусе камеры. У простых камер класса "наведи и сними" объект съемки видят на экране на корпусе, или через видоискатель представляющий собой отдельное сквозное окошко в корпусе камеры с одной-двумя линзами.
**** О выборе цифровой камеры. Кроме цены определяющей класс покупаемой камеры, любители и профессионалы часто отдают предпочтение тем камерам, объективы к которым у них уже имеются, а вовсе не какому либо производителю. Цифровые зеркальные камеры (DSLR) Olympus и некоторые другие используют новый профессиональный стандарт объектива для зеркальных цифровых камер называемый "4/3" с новым стандартом фокусного расстояния - 25мм вместо 45мм в пленочных камерах. Это связано с тем что светочувствительная матрица в цифровой камере имеет значительно меньший размер нежели кадр 35мм пленки, поэтому чтобы получить проекцию на всю матрицу его можно располагать ближе к объективу. При абсолютно том же качестве изображения размер и вес объектива стандарта 4/3 в полтора-два раза меньше традиционного. Особенно велика разница для объективов с фокусным расстоянием >50-75мм. Еще одно важное преимущество стандарта 4/3 - с обычным объективом у каждой камеры свой, обычно не кратный (напр. 1.37) коэффициент пересчета фокусного расстояния в эквивалент пленочной камеры, что очень неудобно. С объективом стандарта 4/3 он всегда равен 2 (умножаем на 2). Например объектив стандарта 4/3 с фокусным расстоянием 45мм дает изображение с той же перспективой, что и объектив с фокусным расстоянием 90мм пленочной камеры. Нужно всегда помнить, что при съемке фотографы пользуются "старыми" фокусными расстояниями для пленочных камер, и снимая цифровой камерой нужно пересчитать фокусное расстояние. Например если Т.Амано советует снимать некий сюжет объективом с фокусным расстоянием 45мм, для камеры стандарта 4/3 нужно брать объектив с фокусным расстоянием (или выставить зумом) в 22.5мм (х2), а если камера имеет объектив другого стандарта - пересчитать по инструкции (коэффициент пересчета обычно написан на самом объективе). Часто на объективах 4/3 нет шкалы фокусных расстояний или нет индикации на дисплее, и узнать его можно только после съемки, да и то не всегда (записан в данных снимка).
|