запуск (setup) аквариума

Это самые общие правила и подготовка к запуску аквариума с растениями.
Детальные инструкции по ADA в разделе Пошаговое руководство.

C чего начинать.

Прежде всего для создания аквариума нужно приготовить все необходимое оборудование и химикаты. Никогда не начинайте создание аквариума если не приготовлено абсолютно все.

• Когда вы будете учиться делать Nature Aquarium вы быстро поймете, что в основном вам предстоит заниматься тем, чтобы научиться идеально выращивать растения. То есть сначала нужно освоить Ремесло, а потом уже заниматься Искусством. Для этого надо уметь запускать аквариум, добиваться и поддерживать идеальное биологическое равновесие, обращаться с подачей CO2, правильно дозировать удобрения и определять недостаток микроэлементов, балансировать при помощи фосфатов и нитратов (возможно с освещением ступенчатым методом), пользоваться тестами, освоить технику подрезки растений, научится правильно реагировать на нарушения в экосистеме, четко понимать что идет не так, и правильно исправлять ситуацию. Только после этого можно выполнить какие-то композиционные задачи.

• Не менее важно научиться поддерживать идеальную чистоту и порядок в аквариуме. Никогда не взмучивайте воду! Вода всегда должна быть кристально прозрачной. Не сифоньте дно!

• Следующая задача: на стадии Setup научиться точно размещать растения, камни и коряги. Поддерживать это в дальнейшем тоже непросто. Научитесь контролировать размер растений, направление их роста. Ни один листок или куст не должен выбиться из под контроля - все должно находиться именно там и того размера, как вы задумали. Всегда хорошо закрепляйте папоротники, мхи и анубиасы на камнях и корягах.

Ни в коем случае не пытайтесь начать с композиционно сложного, большого аквариума. Выберите самую простую композицию в 60см аквариуме и учитесь. Вы не потеряете слишком много денег и сил если что-то пойдет не так, и без малейшего сожаления попробуете еще раз запустить аквариум, может быть уже с другими растениями или композицией.
Растения лучше брать простые, и те, которые позволят научиться выращивать все их типы (газоны, кусты, на корягах, длинностебельные) и применять основные композиционные приемы. Прежде всего нужно научиться быстро и качественно выращивать "газон" переднего плана. Для этого лучше всего подойдет Echinodorus tenellus. Для выращивания растений на корягах возьмите Microsorium pteropus "Windlov", Java Moss (Vesicularia dubiana), Anubias var. nana, Bolbitis heudelutii, Riccia fluitans - это очень распространенные и дешевые растения которые не жаль потерять. Важно также освоить выращивание и правильную подрезку длинностебельных растений. Для этого подойдут любые распространенные виды. Коряги лучше брать Мангровые (Mongroove) - Mopani сильно выделяют красящие вещества и хуже удерживают на себе растения.
Рыбок лучше всего приобрести самых простых - стайных харациновых или живородящих. Пока главное чтобы они были неприхотливы в содержании и "производили" питательные вещества для растений, быть размером не более 7см и не вредить растениям. Идеальным выбором для начинающих я считаю Пециллий.
Не пытайтесь чему либо научиться без применения тестов воды, вы просто не будете знать что происходит в аквариуме. Обязательны тесты на pH, kH, NO3, Fe и PO4. Уже со второго-третьего успешного аквариума вы полностью откажетесь от тестирования воды, даже на железо.
^

Правила запуска аквариума по Takashi Amano*.

Создание нового аквариума требует выполнения ряда правил, которые предотвратят рост водорослей и слишком длительное формирование биологического равновесия. При выполнении всех правил биологическое равновесие в аквариуме установится через 4 недели, быстро пройдя этапы бурного роста водорослей и нестабильности экосистемы.

Прежде всего нужно зациклить фильтр или даже весь аквариум вместе с грунтом. Это значительно ускорит становление аквариума и упростит весь процесс. Как это сделать детальнейшим образом описано в разделе сайклинг аквариума и фильтра без рыб (fishless cycling). Сам Амано по этому поводу говорит: "Растения высаживаются после того, как анаэробные бактерии колонизируют канистровый фильтр."
"The plants are planted after anaerobic bacteria is colonized in the outside canister filter." (T. Amano)

• "Появление водорослей происходит в результате избытка нитратов [NO3], от слишком большого количества рыб и малой подмены воды, грязного фильтра, или дисбаланса света и CO2."
(Takashi Amano)

Практически все правила setup направлены на предотвращение появления водорослей. Предупредить появление водорослей можно придерживаясь следующих правил (по ADA):

· с самого начала высаживайте много длинностебельных быстрорастущих растений
>> почему: они будут потреблять излишки питательных веществ и при росте регулировать освещенность аквариума; после того как высадятся все нужные по замыслу растения их можно удалить

· первую неделю температура 22 градуса, со второй недели поднять до 25
>> почему: снижая температуру до 22 градусов мы снижаем активность всех биологических процессов в аквариуме, то есть разложение старых корней и листьев растений замедлится, замедлив выброс в воду большого количества аммиака и образование нитратов, которые вызывают рост водорослей. Мы также дадим растениям небольшой период покоя, дав им возможность адаптироваться к новым условиям. Идеальной для растений считается температура 25 градусов.

· подача CO2 начинается только со второй недели
>> почему: первые две недели pH в аквариуме будет высоким из-за малого количества нитратов (они еще не образовались) и малого количества бактерий в грунте (выделяя CO2 они понижают pH). Понизить pH можно включив подачу CO2, но немного, и не ранее второй недели. В первую неделю растения пока не растут, они меняют корни и адаптируясь к новым условиям сбрасывают старые листья, поэтому CO2 просто не нужен. Со второй недели высокая концентрация CO2 в воде усилит стимуляцию роста растений и не помешает рыбам - их запускают на третьей неделе.

· жидкие удобрения кроме Калия не раньше чем через месяц - подождите пока примутся корни и появятся признаки роста растений
>> почему: в воде будет большой избыток всех питательных веществ и микроэлементов поскольку они образуются в больших количествах при отмирании частей растений. Отмирание частей растений итак вызовет бурный водорослей (поэтому нужно так много подменивать воду в первые недели). Если вы внесете жидкие удобрения содержащие железо и азот, вы никак не поможете росту растений а только гарантированно вызовете рост водорослей, особенно цветение воды! После 4 недель дозировки Калия можно вносить удобрения в утроенной дозировке - через две недели концентрация Fe достигнет нормы 0,1мг/л. После этого вносить по расчету.

· рыб запускать не раньше третьей недели, на второй неделе можно поселить рыб водорослеедов и креветок
>> почему: основных рыб запускать не ранее чем через три недели, потому что поначалу в воде большой избыток питательных веществ, которые вызывают рост водорослей. Если поместить рыб раньше, вы только значительно усилите рост водорослей - корм для рыб и выделяемые рыбами экскременты являются основным источником нитратов в аквариуме. Вместо того чтобы стимулировать рост водорослей запустив в аквариум рыб, лучше на второй неделе поместите в аквариум водорослеедов которые их уничтожают и не добавляют в воду нитраты поскольку их не кормят кормами - вместе с подменами воды и чисткой это значительно уменьшит обрастание водорослями или даже полностью предотвратит появление их некоторых видов. Основных рыб запускайте постепенно - по несколько штук, давая аквариуму постепенно осваивать повышающуюся биологическую нагрузку.

· свет первые три недели не более 6-8 часов в день
>> почему: уменьшение длительности освещения влияет на суточный ритм водорослей и таким образом предотвращает их рост. Если вы сразу сделаете освещение 10 часов в день, в условиях избытка нитратов при отсутствии роста растений водоросли мгновенно заполонят весь аквариум. Малая длительность освещения также важнейшая мера против появления "цветения воды" (Cyanobacteria)!
Растениям первые три недели свет нужен только для поддержания жизни и адаптации - расти они все равно не будут так как в это время сгнивают старые корни и отрастают новые.
Но: если через три недели не увеличить освещение до 10 часов, вы можете получить обрастание всех поверхностей в аквариуме диатомовыми водорослями (темно-коричневый налет). Предупредить это могут Otocinclus affinis и подача CO2.

· подмены воды первые две недели очень большие - от 1/3 до 1/2 живого объема через день (!)
>> почему: В реках избыток нитратов и др. питательных веществ не образуется, потому что вода постоянно сменяется в больших количествах. В замкнутом объеме аквариума на начальном этапе при отсутствии интенсивного роста растений и разложения их отмирающих частей образуется очень много нитратов и микроэлементов, вызывающих рост водорослей - избавиться от этих веществ можно только большими подменами воды "разбавляя" их концентрацию, имитируя течение в водоеме. Всегда немедленно удаляйте из аквариуме все гниющие листья! Подробнее о том как рассчитать на сколько уменьшается концентрация веществ в воде см. в разделе дозировка жидких удобрений.

· правило удаления активированного угля из фильтра по Амано: смотри в разделе Пошаговое руководство/Физическая и биологическая фильтрация.

Итак, правила идеального старта аквариума:
- желательно чтобы фильтр был полностью зациклен до запуска аквариума
- первые две недели подмены воды 1/2-1/3 объема через день, все тщательно чистить от водорослей
- в первую неделю позволить рост водорослей, что уменьшит количество питательных веществ для лучшей адаптации растений
- на второй неделе запустить водорослеедов - креветок Caridina multidentata и Otocinclus sp.
- освещение первые 3 недели не более 6-8 часов, далее обязательно увеличить до 10 часов и увеличить подачу CO2
- рыб запускать не раньше чем через две-три недели, когда аквариум полностью зациклится - то есть NO2=0; запускать их постепенно, по несколько штук.
- первые три-четыре недели вносить только Калий
Только выполнение этих правил гарантирует минимальное количество водорослей.

Плавающие растения.

Если в аквариуме композиция без длинностебельных раcтений, для защиты от водорослей на первые 2-3 недели лучше запустить плавающие на поверхности растения Limnobium laevigatum или Salvinia natans, как это делает Oliver Knott. Это значительно проще и удобнее, чем временно сажать длинностебельные. Они не только потребляют избыток фосфатов, но и "приманивают" на свои корни нитчатку и пр. водоросли, не давая им распространяться по аквариуму! Можно периодически удалять с них водоросли вытащив растение из воды, чего не сделаешь с длинностебельными. Когда аквариум стабилизируется, их легко удалить (Амано категорически не приемлет плавающих растений в композиции!).
Второй вариант замены длинностебельных растений - пустить по поверхности Riccia fluitans, отгородив часть поверхности воды полосой из пластика. Метод имеет ряд преимуществ:

· риччия очень быстро растёт
· неприхотлива
· потребляет все питательные вещества непосредственно из воды уменьшая вероятность появления водорослей
· ее рост мало зависит от частого падения концентрации CO2 при больших подменах воды т.к. большую его часть она потребляет непосредственно из воздуха, где его в десятки раз больше чем в воде
· частично затеняет аквариум уменьшая рост водорослей, особенно зеленых нитчатых
· ничего не стоит
· риччию можно прикрепить между пластиковыми сеточками и закрепить вертикально (но риччия в подводной форме требует большой подачи CO2!). Потом их легко убрать из аквариума. Для этого возьмите пластиковую строительную сетку, вырежьте куски вдвое больше чем нужно, и уложив риччию на половину сетки, согните ее пополам. Зафиксируйте проволокой, и закрепите на стекле присосками. Таким же способом удобно выращивать мох для будущих Setup во вспомогательных аквариумах. В случае если аквариум не будет справляться с биологической нагрузкой на начальном этапе, можно легко добавить несколько сеточек с риччией не прибегая к трудоёмкой операции посадки растений. Когда аквариум хорошо зациклится, можно постепенно добавлять растения нужные по композиционному замыслу. Это удобно если у вас нет сразу всех нужных видов или достаточного количества посадочного материала, причем без риска потерять редкие/дорогие растения.
Пустив риччию на поверхность воды вы за 3-4 недели легко избавитесь даже от черной бороды (Red algae¬), даже в аквариуме вообще без грунта и без растений!

Подробнее об избавлении аквариума от любых видов водорослей создавая биологический баланс при помощи риччии смотри в статье "Аквариум без растений... и без водорослей!"¬. С этим методом Глутаровый альдегид¬ Вам вряд ли когда нибудь понадобится...
^

* все правила - по Takashi Amano (с www.vectrapoint.com), пояснения naman.

 

welcome

Главная - amania
что такое Nature Aquarium
галерея IAPLC
основы композиции
растения в NA
рыбы в NA
технологии NA
сделай сам (DIY)
вода
свет
co2
субстрат
фильтрация
азотный цикл
удобрения
борьба с водорослями
морской аквариум
что посмотреть
разное
карта сайта

технологии NA

основы
решение проблем
четыре системы
стабильность
триггеры
"перезагрузка"
отличия от "рыбного" аквариума
мифы
история одного успеха
роль o2
сад без рыб
термо
электро
запуск аквариума
пошаговое руководство
руководство ADA Europe
аквариум без растений
нейтрализатор аммиака

поиск на сайте


  на » amania