Изготовление аквариума в стиле ADA своими руками
Эталоном качества и эстетики уже давно являются аквариумы без ребер жесткости и стяжек от ADA¬.
Идеальные пропорции, ультрапрозрачное стекло, самый прозрачный силикон, шлифованные торцы и фаски, чистота линий делает их похожими на невесомый куб воды... Посмотрим несколько примеров:
Детальные фото 90см аквариума ADA - 100% Aqua Design Amano (ADA) 3 ft. planted tank page 1 and page 2,
Фото пустого аквариума на AGA Convention 2004 - https://www.greenstouch.com/showpicture.htm?imagepath=/images/aga04/aga04_44.jpg.
100% Aqua Design Amano (ADA) 3 ft. planted tank, страница 1 и 2 by Nikolay (niko) - мелкие детали: прогиб, фаски, швы, углы.
Все мелкие детали аквариума ADA 120х45х60H - в обзоре Jason Baliban ADA Cube Garden 120-H.
Такой аквариум вполне под силу сделать самому.
Важно сразу определиться с размером и пропорциями. Выбор пропорций аквариума¬, типоразмеры по ADA, и как это взаимосвязано с тремя основными типами композиции обсуждались в разделе Основы композиции Nature Aquarium. Смотри также об особом приеме создания перспективы по Т.Амано¬.
Я бы не рекомендовал отступать от стандартных размеров ADA¬ - они унифицированы с тумбами, подвесами, стандартными длинами флуоресцентных ламп, производительностью фильтров и пр., правильно учитывают тип композиции и глубину субстрата, требования растений. Кроме того аквариум установленный на тумбе ADA¬ - лучшее что есть в дизайне. Оцените также свои финансовые возможности - сам аквариум занимает совсем небольшую часть стоимости комплекта.
Если вы начинающий акваскейпер при выборе размера я бы советовал остановиться на аквариуме 90х45х45см: аквариум длиной 60см слишком мал и требует хороших навыков, аквариум 120см уже слишком велик, оба также имеют весьма специфические, не универсальные пропорции.
Самая большая ошибка - думать что вытянутый (>1:2) аквариум дает больше композиционных возможностей. Это совсем не так - высота лишней никогда не бывает, а ее избыток легко компенсировать большим слоем грунта. Поэтому столь ценны аквариумы высотой 60см. Если вы готовитесь создать галерею из двух-трех аквариумов, лучше делать все высотой 60см (75, 90, 120, 180см). Будучи равной высоты с подвесами висящими с потолка на одном уровне они будут смотреться очень красиво.
При выборе стекла однозначно следует отдавать предпочтение ультрапрозрачному¬ (low iron). Учитывая стоимость всего оборудования, ценf low iron стекла добавит совсем немного.
Разрезка аквариумов ADA.
Обратите внимание что аквариумы ADA склеиваются по отличной от традиционной схеме. Стекло дна дно вклеено между вертикальными стенками, так что торец дна не выступает, и со всех сторон идеально ровное стекло. Это дает неоспоримое превосходство в эстетике, чистоте, и удобстве сборки.
Расчеты.
Толщину стекла можно рассчитать¬ или просто принять по каталогу ADA (см. Таблицу¬).
Принятие чрезмерного запаса прочности (>3,8) увеличивает толщину стекла, что отрицательно повлияет на эстетику аквариума - меньше прозрачность, больше искажения цветов, сильнее заметен оттенок стекла на торцах стекол. Тем более что расчет в калькуляторе от Warren Stilwell естественно, ведется по минимальной прочности флоат-стекла 19,2мПа, а прогиб передней и задней стенок по расчету минимален - всего 0,2-0,5мм. Оптимальный запас прочности 3.8, минимальный 2.8. Меньше принимать нельзя так как будет слишком большой прогиб и хрупкое стекло лопнет.
Чертежи аквариумов.
Склеивая свои аквариумы я пользуюсь вот этими чертежами (pdf 4.53Mb). Размеры взяты по каталогу ADA 2009. Расчеты по Warren Stilwell¬. Швы приняты толщиной 1 и 1.5мм. Пока я делал только из отечественного полированного витринного стекла завода "Пролетарий". Оно имеет явный зеленоватый оттенок.
Стекло.
При покупке стекла нужно быть внимательным и знать маркировку и виды стекла. Как и силикон, далеко не все оно подходит для изготовления аквариума.
Закаленное или нет?
Стекло бывает обычное, и закалённое (или безопасное). Здесь легко перепутать, так как на английском что annealed, что tempered, что toughened переводится одинаково - закаленное или каленое! Обычное стекло всегда проходит отжиг, это маркируется как "annealed" стекло. Это то что нужно. Закаленное стекло обозначается как "toughened" или "tempered safety glass"! Это стекло, которое при разрушении полностью рассыпается на мелкие кусочки, как автомобильное. Оно не используется для изготовления аквариумов так как в процессе закалки в стекле появляются искажения, имеет слишком высокую стоимость, а сама закалка производится только п о с л е нарезки и шлифовки стекла.
Float-стекло.
На порядок выше качество стекла, производящегося по технологии "float" ("плавать"). Оно имеет идеально ровную поверхность, более бесцветно и прозрачнее местного (если последнее делается не по float-технологии), имеет более стабильные показатели прочности. Технология Float это когда расплавленное стекло сразу попадает в ванну с расплавленным оловом, что дает идеально ровную поверхность. Полировка обычного стекла такой ровной поверхности не может дать в принципе.
Прозрачность.
Float стекло тоже бывает разное. Самое лучшее стекло для изготовления аквариумов - с низким содержанием железа (low iron¬). Из такого стекла делают аквариумы ADA серии CLEAR (остальные из обычного float). Оно значительно прозрачнее (на 7%=96,4%), и бесцветнее (не имеет такого зеленоватого оттенка) обычного float. По цвету торца стекла легко определить ультрапрозрачное оно или нет - это видно даже в каталоге ADA (pdf). Low iron стекло имеет более красивый голубой, похожий на драгоценный камень, оттенок на торцах. Цена его вдвое выше простого float-стекла, но оно того стоит.
Марки ультрапрозрачного стекла: Pilkington Optiwhite™, Glaverbel Planibel Extra Clear (сейчас это Planibel Clear Clearvision), Guardian ExtraClear® (pdf-спецификация), PPG Starphire Ultra-Clear Glass.
Еще более качественное стекло - Guardian ExtraClear™ Plus (pdf-спецификация).
ОБЫЧНОЕ (не low iron) не окрашенное в массе или напылением флоат стекло: Pilkington Optifloat Clear, Glaverbel Planibel Сlear, Guardian Clear Float.
В Киеве ультрапрозрачное стекло Extra Clear PPG Starphire 8-10-12-16-19мм можно приобрести в компании "ООО БУСЕЛ", Дизайн-студия "Стекло в интерьере" (прайс-лист PDF 210Kb). Цена 1м2 с прирезкой: 8мм - $80, 10мм - $104, 12mm - $132, 16мм - $221.
Отечественное стекло.
Обычное оконное стекло местного производства, то что производится по старой не float-технологии, очень низкого качества. Оно мало пригодно для изготовления аквариума ввиду малой прозрачности, сильного серо-зеленого оттенка, и большой неровности поверхности. Имеет маркировку М0-М8. М1 и М0 - высший сорт¬. Низкие марки называют оконным стеклом, M1 и полированное M0 называют "витринное" или "зеркальное". Поверхность становится почти идеально ровной, хотя бесцветность и прозрачность все равно ниже чем у импортного float-стекла. На его поверхности всегда остаются пятна от термообработки и несовершенства полировки, имеет явный зеленый оттенок.
• Проверка стекла полированное/флоат оно или нет: возьмите в вытянутую руку небольшой кусок стекла и держа его вертикально, глядя сквозь него на предметы (не на само стекло!) на расстоянии 1-2м поводите его вверх-вниз. Если вы увидите что изображение будет прыгать вверх-вниз - это признак неравномерной толщины стекла, т.е. оно НЕ полированное и тем более НЕ флоат.
В России недавно построен крупный завод компании Glaverbel по производству float-стекла в г.Клин Московской области. Он начал производить продукцию в первом квартале 2005 года. Glaverbel производит два вида прозрачного float-стекла: обычное Planibel clear и ультрапрозрачное стекло (low iron) Planibel Extra Clear (сейчас это Planibel Clear Clearvision). В продаже в России чаще встречается low-iron стекло Pilkington Optiwhite™ (pdf брошюра). Не путать с обычным флоат-стеклом просто не окрашенным в массе - Pilkington Optifloat Clear! Размер листа 3210x2250мм. Цена с нарезкой: 4мм - $21, 6мм - $30, 12мм - $90. Не стоит пугаться высокой цены - на аквариум 90х45х45см нужно всего 1.62м2 стекла толщиной 8мм. Шлифовка/полировка фасок и торцов как у аквариумов ADA добавит к цене $30-40.
В Украине float-стекло производит Лисичанский завод "Пролетарий" (до 6мм), в Белоруссии ОАО "Гомельстекло". Поставщики импортного float-стекла в Украине: ООО "Техноимпекс" предлагает со склада в г. Харькове листовое float-стекло производства "Interglass", Германия, качество которого признано во всем мире. Почтовый адрес: 61050 г. Харьков, ул. Военная, 37, Телефон: +38 (057) 732-25-66 Факс: +38 (057) 732-94-85 E-mail: techno@kharkov.com. В Киеве - БУСЕЛ (офисы).
Плотность стекла - 2.5г/см3. Масса стекла Pilkington Optiwhite™: 3мм - 7.6кг/м2, 5мм - 13кг/м2, 6мм - 15кг/м2, 8мм - нет (есть Guardian ExtraClear®, Glaverbel Planibel Extra Clear), 10мм - 25кг/м2, 12мм - 30кг/м2, 15мм - 38кг/м2, 19мм - 48кг/м2. Размеры листов: 3210х2250мм или max.3210х5100мм.
^
Фаски, резка.
Все торцы стекол аквариумов ADA отшлифованы (кроме тех что идут в шов!), плюс выполнена фаска под 45°, шириной ~1мм. Фаски делаются и на тех торцах которые попадают в шов (торец остается не обработанным!) - при качественном силиконе это не ослабит конструкцию. Силикон имеет наилучшую адгезию к гладкой поверхности, поэтому торцы на которые будет намазываться силикон никогда НЕ шлифуются/полируются - это приведет к тому что силикон практически НЕ приклеится!
Часто при резке стекла торец получается не перпендикулярно плоскости листа. Если это только участки (часто по углам) это нормально. При расчете размеров деталей толщина силикона принимается 1-1.5мм¬.
От качества инструментов и опыта стекольщика на 90% зависит качество будущего аквариума. Не вырезайте стекла там где нет хорошего оборудования и нарезают только секла для форточек. Мастерские с современным шлифовальным оборудованием вырезают и шлифуют стекла с погрешностью max.~0.5мм. Качество и точность - великолепные.
У аквариумов ADA фаски сделаны на всех гранях, в том числе и на тех что идут в шов (см. ADA Cube Garden 120-H) - это удаляет некрасивые сколы по краям. При самостоятельной склейке по методу с подрезкой силикона описанному в этой статье, я рекомендую грани на которые будет наноситься силикон оставить без фасок. Если сделать фаски силикон выдавленный из шва к шлифованной грани фаски не приклеится, и при срезке силикон будет тянуться - срез получится неровным. Под ним также будет скапливаться грязь.
Прогиб передней стенки (фото) и мелкие детали шлифовки торцов и фасок аквариума ADA 90cm хорошо видно на фото. Это обычная шлифовка выполняемая в хорошей мастерской: плоскость торца и фаски под 45° по обе стороны шириной 1мм. Полировка торцов и фасок (кроме тех что иудт в шов!) смотрится шикарно, но потом они бликуют от подвеса, так что я от них отказался в пользу шлифовки как у ADA. Шлифовка стоит дорого, но для аквариума из хорошего полированного М0, импортного float- или low-iron стекла результат однозначно того стоит, не говоря уже о сочетании такого аквариума с тумбой в стиле ADA¬. Визуально разница между аквариумом с шлифованными кромками и без них - как между граненым стаканом и хорошим бокалом для вина. Стёкла на аквариум 90х45х45см из полированного М0 + фаски + полировка обошлись мне в ~85$ (2007г.). С силиконом и пр. + такси: $100.
В готовом изделии полированное (не float) отечественное стекло марки М0 явно зеленоватое.
Я считаю что для аквариума БЕЗ ребер жесткости и БЕЗ стяжек шлифовка торцов и фасок ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Любая микротрещина или микроскол оставшиеся после резки стекла могут привести к разрушению аквариума.
Тумба под аквариум без ребер жесткости и стяжек должна быть с опорой дна аквариума по всей плоскости - это радикально увеличит надежность конструкции и уменьшит толщину стекла дна*. Помните и о том, что при создании аквариума в стиле сад камней IWAGUMI¬ на дно ставятся десятки килограмм камней, причем неравномерно! При опирании дна на тумбу только по контуру напряжение в стекле и риск разрушения намного больше.
Если аквариум будет использовать с сампом, не забудьте просверлить в дне отверстия под трубы¬.
^
Силикон и швы.
Бескаркасный аквариум 100% полагается на прочность силиконового шва держащего стекла вместе, поэтому важно использовать только самый качественный силикон. Силикон не должен содержать вредных для живых организмов примесей. Надпись на тубе должна гласить: "non-toxic 100% silicone sealant".
По многолетнему опыту DIY за рубежом надежными считаются марки силикона: Den Braven Aqua-Silicone =Aquarium-Sil (Голландия), SOUDAL SILIRUB AQ, NAPA (part #765-1336), DAP, All-Glass® Brand 100% Silicone Sealant, Dow Corning 788 (811), Chemlux 9011 (9013), Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911, JBL AquaSil transparent. Силикон компании Momentive Performance Materials (бывшая GE Silicones, куплена Apollo Management в 2006г.) 1-Part Adhesive Sealant RTV108 (прозрачный) - единственный в их линейке для склеивания аквариумов до 20.000л (это бывший GE RTV108). Силиконы GE/MPM которые можно использовать под водой это промышленные GE IS808 (ref.), GE RTV108 (ref.) и его бытовой аналог GE 012A (Window and Door Silicone I). Все они прозрачные, пастоподобные не стекающие, высыхают "на пыль" за 20мин, пригодны для контакта с пищей (ref.). RTV108 уже десятилетиями используется для аквариумов.
Высыхает силикон от реакции с влагой в воздухе, поэтому в очень сырую погоду время высыхания силикона "на пыль" меньше. Срок годности почти всех силиконов всего 12-18 месяцев, проверяйте дату производства и срок годности! Не путайте дату выпуска с датой окончания срока годности - "Expiration date". Например на силиконе для аквариума SAUDAL Silirub AQ ставят дату окончания срока годности, а на всех остальных силиконах и герметиках SAUDAL стоит дата выпуска.
Силикон в шве выдерживает огромные нагрузки, поэтому главное для надежности аквариума - хорошая адгезия силикона к стеклу. Если надежно обезжирить стекла, оторваться силикон от стекла (как и разорваться) не может в принципе. Обезжиривать нужно АЦЕТОНОМ. Смочите в нем салфетки (одноразовые платки Kleenex и т.п.) и протрите швы. Затем целлюлозной или салфеткой из микрофибры не оставляющей волокон на поверхности стекла. Не используйте водку - она содержит много примесей!
Толщина шва должна быть 0.8-1.5мм. Чем больше аквариум, тем толще должны быть швы для компенсации деформаций. Слишком тонкий (<0.5мм) и слишком толстый (>1.5мм) слой силикона могут привести к разрушению аквариума.
При склейке аквариума в стиле ADA ни в коем случае не делайте "фаску" из силикона как это советуют проводя по шву наконечником тубы от силикона. Это делает некрасивый наплыв по обе стороны шва. Лучше снять лишнее шпателем смоченным в мыльной воде, и срезать излишек как указано ниже¬. Без срезки силикона получить идеальный шов без фаски с идеальной толщиной силикона не выступающей за шов как на аквариумах заводского изготовления нереально, по крайней мере я такого не видел.
^
Склейка аквариума.
Обязательно сначала потренируйтесь склеивая полоски стекла 5х20см. Цель – наносить достаточно силикона, и стыковать без пузырей. Мне хватило трех попыток, все идеальные.
О склейке аквариумов немало сказано на aqa.ru. Некоторые моменты начинающему не понятны.
Вот мои некоторые выводы как начинающего после склейки первого в своей жизни аквариума в стиле ADA (90х45х45см (стекло полированное М0 8мм, с полированными кромками и фасками кроме тех что идут в шов, по калькулятору W.Stilwell (XLS) запас прочности 4.21, прогиб max.0.29мм).
Порядок склейки аквариума с шаблоном.
Шаблон с прорезями для фиксации торцов намного удобнее, чем держа одной рукой переднюю стенку приставлять торец. При этом сначала приклеиваем оба торца и надевается шаблон, потом переднюю/заднюю стенки спокойно приставляем к ним. Торцы при этом абсолютно не шатаются.
Намазать торец по нижнему краю (не торец дна!). Приставить к торцу дна и подпереть двумя 5л пластиковыми бутылями с водой. Приклеить второй торец, подпереть банками, и надеть на них фиксирующий шаблон. Излишки силикона не удалять!
Теперь спокойно намазать силиконом переднее/заднее стекло и приставить сначала ко дну, затем выравнивая по вертикали прижать к торцам боковых стенок.
ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксировать переднее/заднее стекло к торцам вверху и внизу скотчем. Оно может отклониться от вертикали и в швы попадет воздух!
СРАЗУ же проверьте все углы и вертикальность стенок столярным угольником.
Советы по склейке:
• Клей наносят НЕ на торец, а на большую плоскость стекла! Клеить аквариум по схеме "дно МЕЖДУ вертикальными стенками" на порядок проще – при установке их НА дно они съезжают и процесс превращается в ночной кошмар. У начинающего никаких шансов на успех. Когда дно между стенками оно служит направляющей для остальных стенок, и остается только не запустить в шов воздух.
• При склейке аквариума главное не позволять стенкам отклоняться назад после установки на место - надежно фиксируйте все стенки! Если стенка отклонится, силикон растянется, и если снова прижать стенку вернув в исходное положение, в шов зайдет воздух. В этом главная проблема сборки, особенно больших (>60см) аквариумов. Пузырьки в швах могут появиться и через несколько часов после сборки, опять же от того что стекла недостаточно хорошо зафиксированы - лучше не удалять излишек выдавленного из шва силикона чтобы при растяжении шва пустота заполнялась силиконом, а не воздухом, но и это гарантии не дает - только хорошая фиксация стенок. После прижатия стекла до нужной толщины шва стенки надежно фиксируются от малейших смещений. В этом очень помогают капли силикона задающие толщину будущего шва - с ними можно четко зафиксировать стенки упаковочным (зеленым) скотчем не боясь что шов станет слишком тонким.
• ВСЕГДА делайте на торцах стекла капли силикона 2-3мм. После отвердения подрезать до толщины 1-1.5мм задав толщину будущего шва. Склеивая аквариум можно передавить, и шов получится слишком тонким (<0.8мм). Следите чтобы капли не получились с пузырем внутри (часто бывает).
• ВСЕГДА после этого проверьте как передняя/задняя стенка прилегает ко всем торцам! Бывает что стекло вырезано не очень ровно, в результате чего с одной стороны шов будет толще, с другой тоньше. Лучше сразу это выявить и принять меры, иначе во время склейки вы будете с одной стороны прижимать стекло делая шов нужно толщины, а с другой стороны шов растянется и в него попадет воздух.
• Если в шов попал воздух не паникуйте. Надежно зафиксировав стенки широким скотчем возьмите пистолет, и плотно прижав носик тубы в угол впустите в шов силикон. Он выдавит порцию силикона с пузырем наружу и все будет нормально.
• Стол должен быть идеально ровным и горизонтальным (проверить уровнем в обоих направлениях!). Если стол перекошен стекла будут отклоняться от вертикального положения, шов растянется, и получатся пузыри. Дно должно всей плоскостью лежать на столе без всяких "зависаний".
• Оклейте стекло бумажной малярной лентой (masking tape) ДО обезжиривания. Там где будет шов, отступите от края РОВНО на толщину стекла + толщина шва 1мм. В местах где шва не будет, наклеивайте ленту чуть напуская за край стекла, а излишек срезать канцелярским ножом. Когда лишний клей вылезет, он вылезет за шов именно на малярную ленту, не запачкав стекло. Лишний силикон удалять не нужно! В самом углу где выступает силикон получится выступающая "колбаска" силикона, которую потом очень легко срезать лезвием канцелярского ножа.
Нанесение недостаточного количества клея приводит к браку – шов не заполнен полностью = пузыри. Малярная лента дает возможность не опасаясь за аккуратность нанести побольше клея и получить качественный шов. Разумеется это совет для любителей. Профи сделают идеально и без них. Начинающий же испачкает все стекло.
Также стоит проклеить малярной лентой все края дна с наружной стороны аквариума.
Скотчем оклеивать хуже – клей от него очень сложно удалять, его намного хуже видно. Идеально ровно получается малярной лентой - она толще и не так сильно схватывается со стеклом.
• Не пытайтесь подрезать швы раньше чем через неделю!
• Срезка силикона. После полного отвердения силикона (не менее 5-7 дней) слегка увлажните на 2мин. малярную ленту и снимите. Теперь, слегка прижимая, срежьте выступающую "колбаску" силикона лезвием канцелярского ножа (не ножом!). Держите лезвие наоборот - "тупым" углом к резу (с той стороны что с отверстием). Так лезвие не соскакивает за шов, не врезается вглубь шва(!) и срезает намного лучше.
• сделайте ШАБЛОН для фиксации только что приклеенных боковых стенок: фанера толщиной 6-8мм, длиной на ~10см больше аквариума с двумя пропилами под торцевые стекла. Делайте пропилы очень точно! Стекло должно проходить в пропил легко иначе при склейке стекло сместиться и в шов попадет воздух!
• Обезжиривать лучше ацетоном или медицинским спиртом. Водка слабая, и содержит примеси!
• Работать лучше в Х/Б ПЕРЧАТКАХ чтобы случайно не оставить жир на местах склейки.
• Пистолет лучше брать попрочнее, он намного лучше и главное равномернее выдавливает клей.
• Перед склейкой идеально вымойте стекло! После всего что с ним делают при производстве (отжиг, полировка М0) на нем остаются пятна грязи которые довольно трудно отмываются. Легче отмыть сразу чем потом отмывать готовый аквариум.
• Тубы силикона объемом 310мл более чем достаточно для склейки аквариума 90х45х45см, даже с большим перерасходом. Профи ее хватит на два.
В общем, склеить аквариум можно без проблем и самому, вопрос только в том сколько придется обрезать излишков силикона. А мелкие редкие пузырьки я не раз видел и на фото аквариумов от ADA...
Для испытания аквариума заполните его водой на 25-30см, и набрав воду в пластиковые 5-6л бутыли поместите их в аквариум. Следите чтобы они не толкнули стекло изнутри! Если аквариум даст течь, вы быстро вытащите емкости, и на пол выльется намного меньше воды.
На MonoDiscus есть статья о склейке аквариума при помощи специальной подставки. При таком способе склейки боковые стенки ставятся на дно что некрасиво, заливать углы силиконом совершенно не нужно, приставлять боковину к дну с лицевой стенкой сложнее и больше шансов получить пузыри, а само расположение аквариума значительно осложнит устранение мелких подвижек и неточностей. Не рекомендую этот способ. Описанный мной способ значительно проще, надежнее, и делать придется только один Шаблон. Если все же будете клеить с подставкой, абсолютно обязательно делать на торцах капли задавая толщину шва, иначе под весом стекла силикон будет выдавливаться и шов будет слишком тонким!
P.S. Такой аквариум требует достойного ухода - удаляйте царапины при помощи HDL's No Streaks!¬
^
Аквариум и нагрузка на перекрытия.
Устанавливая аквариумы следует знать что согласно Норм проектирования при расчетах здания предельная распределенная нагрузка на перекрытие принимается для жилых зданий 150кг/м2 (для общественных офисных 200кг/м2, для торговых 400кг/м2).
Вообще на вопрос о предельной нагрузке на перекрытия на 1м2 относительно аквариумов и подобных предметов однозначного ответа нет. Авариум это фактически не распределенная, а сконцентрированная нагрузка, часто превышающая нормативные 150кг/м2. Но перекрытия никогда не бывают нагружены предельной нагрузкой 150-200кг/м2 сразу по всей площади, что позволяет установить аквариум дающий более 150кг/м2. Перекрытие площадью 18м2 теоретически выдержит 2700кг распределенной нагрузки, но не пытайтесь поставить эти 2700кг посреди комнаты на площади всего 1-2м2 - вы подвергаете перекрытия большой локальной перегрузке. Нагрузка распределяется, но все имеет свой предел!
Аквариум имеет малую площадь опоры и очень большой вес, и даже 60см емкость дает ~450кг/м2, аквариум 120-150х45х45см весит ~350-400кг и дает ~650кг/м2, аквариум 180х60х60см весит ~900кг что при площади опоры 1.08м2 даст нагрузку перекрытия ~833кг/м2 вместо нормативных 150кг/м2. Это нужно учитывать, особенно если перекрытия по деревянным балкам. Чтобы выдержать такую сконцентрированную нагрузку перекрытие должно распределить ее на бóльшую область, но опять же - есть предел.
Для предосторожности лучше ставить аквариум под стенами, особенно если он не один в комнате. Особенно внимательным нужно быть при установке аквариума в здании с деревянными перекрытиями: можно установить аквариум "мимо" несущих балок, вследствие чего будет перегружена самая слабая часть такого перекрытия - лаги и дощатый настил. 600-800 вместо 150кг/м2: ту есть о чем задуматься! Залив воду проверьте горизонтальность аквариума - под его весом пол может прогнуться, и аквариум будет стоять неровно. Никогда не делайте тумбу на четырех/шести ножках, нагрузка на такой пол должна распределяться равномерно.
Проверку расчетом по методу конечных элементов МКЭ (Finite Element Analyses, FEA) какой аквариум можно установить на монолитном железобетонном перекрытии толщиной 240мм можно найти в статье акваскейпера и профессионального строительного расчетчика Norbert Sabat - Wpływ akwarium na nośność stropów żelbetowych. Расчет показал что в любом месте комнаты вполне безопасно можно установить аквариум объемом 400-600л. Аквариумы 800-1000л потребуют выполнения расчетов, для чего нужно точно знать материалы, конструкцию перекрытия и пролеты между колоннами/стенами. Расчет в статье касается только монолитных перекрытий жилых зданий, и сделан для проверки на предельное раскрытие трещин в перекрытии, так что это уже является большой перегрузкой (предельная нагрузка), и неизвестно чем все кончится если будет локальный дефект монолитного железобетона или в комнате соберется десяток человек... С другой стороны в общественных зданиях торгового и др. назначений (но не офисных, там 200кг/м2!) можно установить аквариум гораздо большего размера чем 400-600л без всяких опасений.
Перед установкой очень больших (600л и более) аквариумов обязательно проверьте не делали ли в нижележащих помещениях перепланировку. Очень часто в квартирах перепланировку выполняют самовольно, то есть без какого либо проекта или технической документации, экспертизы, и разрешительных документов (обязательны согласно Законодательства), и часто сносят или выполняют проемы в несущих стенах БЕЗ надлежащего усиления проема! В результате перекрытие вышележащих помещений держится "на честном слове". Если вы сверху установите еще и большой аквариум, последствия могут быть непредсказуемыми. Хуже всего дело обстоит с панельными домами (не "хрущевки"). В них перекрытия сделаны без главного направления пролета - это "плиты опертые по контуру". В таких зданиях все стены являются несущими, и проемы в стенах без усиления по расчету делать нельзя вообще.
Не следует верить строителям выполняющим монтажные работы - за ваши деньги они выполнят любые фантазии снеся все что можно... и все что нельзя, хотя хорошие строители без проектной документации выполнять работы или отклоняться от проекта без согласования изменений с разработавшей его организацией просто откажутся.
Обратившись к услугам профессиональных строительных конструкторов вы можете установить аквариум больше чем позволяет расчет нагрузки на перекрытие: если сделать на стальных балках подиум поперек всей комнаты опирающуюся на перекрытия только под самыми несущими стенами/колоннами/балками, и установить аквариум на нее.
Уровень.
Перед установкой аквариума с открытым верхом¬ и подвесом¬ всегда проверяйте горизонтальность тумбы в продольном и поперечном направлениях строительным уровнем длиной min.30-40см. Если есть перекос в пару миллиметров аквариум не лопнет, но уровень воды будет не параллелен кромкам стекла, что очень некрасиво. Пустой большой аквариум выставленный идеально по уровню может стоять идеально горизонтально, но после заливки воды может появится значительный перекос. Перекрытия, даже монолитные железобетонные или из круглопустотных плит, всегда заметно прогибаются (до 1.5см) под собственным весом. Именно поэтому по готовому перекрытию для выравнивания прогиба всегда выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора (или самовыравнивающегося) и уже по ней выполняется чистый пол (отделка). Установка большого аквариума однозначно увеличит прогиб перекрытия и сделает уровень аквариума неровным. Кроме того, сама многослойная конструкция отделки полов под большой локальной нагрузкой может заметно просесть и нарушить горизонтальность аквариума. Чтобы большой аквариум стоял идеально ровно сначала залейте его водой, и дайте постоять 1-2 недели. После этого строительным уровнем проверьте горизонтальность всех стенок и заметьте сколько и где нужно подложить под тумбу. Для выравнивания тумбы не используйте материалы которые могут со временем сжиматься или разрушаться под весом аквариума - деревянные щепки, картон, резину и пр., лучше всего кусочки тонкого листового пластика ~3х5см, мини шпатели из нержавеющей стали. К сожалению это сделает опирание тумбы точечным.
Отверстия и Overflow Box.
Настоятельно рекомендую для аквариумов 90см и больше ВСЕГДА сразу делать отверстия в дне - это позволит в будущем в любой момент сделать самп¬, подключить канистровый фильтр прямо через днище аквариума (т.н. drilled tank), или конвертировать аквариум в морской. Внутренний Overflow Box можно выклеить сразу, или же позже. Отверстие в дне не ослабляет конструкцию (см. Olaf Deters), и почти не увеличивает стоимость аквариума. В тумбе¬ тоже лучше сразу сделать все отверстия под самп.
Размеры указаны в каталоге ADA 2008. Диаметр большого отверстия в дне для аквариума 90-120см (180-240л) Ø50мм под проходную муфту PVC-25A (резьба 32x1 1/4''), для аквариума 180см (600л) отверстие Ø70мм под муфту PVC-40A. Отверстие для возврата воды в аквариум из сампа/фильтра Ø35мм, под муфту PVC-15A. Отверстие можно сделать только ОДНО (большое), и применить мое уникальное решение этого узла (скоро будет), причем размер Overflow Box по желанию может быть уменьшен до L150хB120 и L180хB150мм т.к. протяженности кромки стока (Recommended linear overflow size, калькулятор) будет более чем достаточно¬.
^
Residential Wood Framed Floors and Aquarium Weights, Kevin Bauman (StructureGuy)
Продажа флоат стекла и изготовление изделий в г.Киеве - БУСЕЛ (офисы).
Wpływ akwarium na nośność stropów żelbetowych - Norbert Sabat
|